Uneori coincidențele de zi cu zi dau impulsul decisiv pentru un nou proiect de construcție. În timpul unei plimbări cu bicicleta prin cartier, Elisabeth a observat recent un mic dulap pentru păpuși care fusese lăsat în fața unei porți de grădină pentru a fi dăruit. Piesa era din lemn masiv de molid și complet netratată. La început am mers mai departe, dar sămânța fusese deja plantată. A doua zi, dulapul era pe masa mea, împreună cu rugămintea de a-l recondiționa puțin, de a-i pune picioare mici dedesubt și, în general, de a revizui construcția, astfel încât să strălucească din nou în toată splendoarea sa.
Puțin mai târziu a apărut întrebarea dacă nu aș putea construi un pat asortat pentru păpuși. Pentru că, dacă păpușa preferată a nepoatei mele Alva are deja propriul dulap proaspăt recondiționat, atunci un pătuț adecvat pentru dormit este, desigur, absolut necesar. Gândul s-a maturizat în mintea mea timp de câteva zile înainte de a mă așeza la birou pentru a face o primă schiță. În această postare aș dori să arăt cum poți construi Tu singur un astfel de pat pentru păpuși, la ce ar trebui să fii atent la alegerea materialului și cum micile detalii îmbunătățesc enorm piesa finisată.
Planificarea: Dimensiuni, proporții și depozitare inteligentă
Pentru a se potrivi cu dulapul, patul ar trebui, desigur, să fie realizat în primul rând tot din molid, astfel încât aspectul din camera copiilor să rămână armonios. Totuși, m-am hotărât destul de repede să fac „scândurile” late pentru tăblia de la cap, cea de la picioare și părțile laterale din resturi de multiplex. Motivul pentru aceasta este pragmatic: marea mea mașină de rindeluit și degroșat se află în atelierul meu din România. Dar, deoarece am vrut să termin rapid „comanda” pentru pătuț aici, la fața locului, și aveam nevoie imediată de material, cutia cu resturi s-a oferit de la sine. Multiplexul este extrem de stabil, nu se deformează și este excelent de prelucrat.
Deci, primul meu pat pentru păpuși. De unde să începi? Mărimea și formatul reprezintă baza absolută în orice construcție de mobilier. Cunosc păpușa preferată a nepoatei mele; nu este prea mare. Pe de altă parte, patul ar trebui cel puțin să se potrivească relativ cu mărimea dulapului și să nu pară un corp străin. Privind cele două piese de mobilier, mi-a venit o idee: Ar fi grozav dacă ai putea așeza patul vertical în dulap atunci când nu este folosit. În acest fel, este super ușor de făcut curat, totul este într-un singur loc și ocupă mai puțin spațiu în camera copiilor atunci când nu se joacă nimeni cu el.
Așa că am aruncat din nou o privire atentă la dulap și l-am măsurat. În interior, este împărțit în două zone: în stânga se află o zonă cu rafturi, iar în dreapta este montată o bară continuă pentru haine. Patul s-ar potrivi de minune, așezat vertical, exact în această zonă din dreapta. Astfel, dimensiunile maxime ale proiectului au fost clar definite. Patul poate fi de o lungime maximă care să încapă vertical în dulap, o lățime maximă cât zona barei pentru haine și o adâncime maximă astfel încât ușa dulapului să se poată închide fără probleme la final.
În mod normal, un pat clasic pentru păpuși este de două ori mai lung decât lățimea sa – aceasta este o dimensiune tradițională despre care am auzit undeva. Înălțimea interioară a dulapului se potrivește destul de bine cu lățimea zonei, așa că acea dimensiune era deja fixată. Adâncimea dulapului – sau mai degrabă, înălțimea tăbliei de la cap – este o chestiune de gust și mi-a oferit o marjă de manevră. M-am gândit că, dacă extremitatea de la capăt este cât mai înaltă posibil, atunci patul va sta stabil în dulap mai târziu, când va fi depozitat vertical. Un cadru simplu, plat, ca la majoritatea paturilor actuale și moderne, oricum ieșea din discuție pentru mine, deoarece nu s-ar fi potrivit stilistic cu dulapul.
Designul: Inspirație din tradiție și renunțarea la metal
În cele din urmă, amintirea unui vechi pat țărănesc a dat impulsul decisiv pentru design. Mi-am propus să rotunjesc marginile superioare ale tăbliei de la cap și de la picioare pentru a aduce în joc forme ceva mai geometrice și mai moi. Faptul că voi modifica și decora cumva și partea de sus a stâlpilor patului a fost clar de la bun început. Mai ales în cazul jucăriilor din lemn, astfel de mici detalii meșteșugărești îmbunătățesc enorm aspectul general și disting o piesă de mobilier construită de Tine de bunurile din plastic produse în masă.
Un al doilea – și pentru mine foarte important – punct în construcție: vreau să evit complet metalul în acest proiect. Fără șuruburi, fără cuie, fără colțare ascunse. Acest lucru limitează, desigur, destul de mult opțiunile de conectare în construcțiile din lemn și necesită ceva mai multă precizie manuală. În cele din urmă, m-am decis pentru îmbinări clasice prin lipire. Pentru a mă asigura că aceste îmbinări supraviețuiesc jocului de zi cu zi, uneori dur, al unui copil mic și că sunt cu adevărat stabile, am plănuit să fixez scândurile în caneluri frezate în stâlpii patului. O îmbinare în lemn cu canelură oferă o suprafață de lipire extrem de mare și o stabilitate mecanică pe care o simplă lipire cap la cap nu ar putea-o atinge niciodată.
Majoritatea paturilor pentru păpuși pe care le vezi în comerț au pur și simplu o placă subțire și continuă de placaj sub saltea. Acest lucru este probabil făcut pentru a crește stabilitatea cadrului cu un efort minim de material și muncă, poate și ca o simplă protecție împotriva accidentărilor. Totuși, în atelier eu sunt mai degrabă atent la detalii și vreau să reproduc o somieră autentică. Așadar, drumul meu a dus mai întâi la magazinul de bricolaj, pentru a vedea ce oferă gama de șipci pentru proiectul meu.
Lista de materiale și unelte
Pentru construcție nu ai nevoie de multe, dar ai nevoie de materialul potrivit. Iată lista mea finală de cumpărături și resturi pentru acest proiect:
- Șipcă de molid 20 x 20 mm (1 bucată pentru cei patru stâlpi masivi ai patului)
- Șipcă de molid 12 x 12 mm (1 bucată pentru șipcile laterale de susținere ale somierei)
- Șipci de molid 15 x 5 mm (3 bucăți, pentru lamelele propriu-zise ale somierei)
- Tijă rotundă din lemn, diametru 5 mm (pentru diblurile somierei)
- Resturi de multiplex, grosime 9 mm (pentru părțile laterale lungi, precum și pentru tăblia de la cap și de la picioare)
- Clei de pește (ecologic, non-toxic și cu un timp deschis minunat de lung)
- Adeziv instant / Superglue (ca ajutor temporar la montaj, de neînlocuit pentru piesele mici)
- Ceva spumă (burete) de înaltă calitate pentru saltea
Ar trebui să ai pregătite următoarele unelte pentru a putea executa cu precizie toți pașii:
- Fierăstrău circular de masă sau un fierăstrău japonez bun pentru tăieturi precise la dimensiune
- Mașină de frezat cu o freză pentru caneluri de 6 mm, o freză de șanfrenare la 9 grade și o freză de rotunjire de 2 mm
- Dispozitiv de tăiere în cerc pentru mașina de frezat (poate fi construit ușor de Tine)
- Mașină de găurit sau șurubelniță cu acumulator cu un burghiu ascuțit pentru lemn de 5 mm
- Daltă (lățime 5 mm, proaspăt ascuțită)
- Bloc de șlefuit și șmirghel de înaltă calitate (granulație 80, 120, 180 și 240)
- Mai multe cleme / menghine de mână (suficiente pentru a presa uniform cadrul patului)
- Un vinclu de precizie și o ruletă
Pasul 1: Frezarea curbelor perfecte pentru tăblia de la cap și de la picioare
Pentru început, am încercat cu câteva schițe în creion să obțin o vedere estetică a înălțimii tăbliei de la cap și de la picioare, a înălțimii părților laterale și a lungimii „picioarelor”. În cele din urmă, picioarele propriu-zise de sub cadru au ajuns să aibă o înălțime de 30 mm. Înălțimea scândurilor laterale ar trebui, desigur, să depindă de înălțimea saltelei, minus spațiul pentru somieră și șipca de susținere de dedesubt. O dimensiune de 60 mm mi s-a părut optimă aici, atât vizual cât și practic. Deoarece am vrut să decorez cumva vârfurile stâlpilor, am stabilit grosimea șipcii (20 mm) ca surplus în sus, determinând astfel înălțimea totală a tăbliei de la cap și de la picioare.
Deoarece este foarte dificil să frezezi o curbă exact până la marginile exterioare ascuțite și apoi să potrivești aceste capete curat și fără goluri în canelurile stâlpilor, m-am hotărât să nu extind curba până la capăt. Am vrut o ridicare ușoară de 20 mm în centrul scândurii – un arc care este la fel de înalt la vârf ca și stâlpii drepți, exteriori ai patului. Matematic, acest lucru a dus la un arc de frezare de exact 212,5 mm. Cu ceva timp în urmă, am construit un dispozitiv de tăiere în cerc pentru mașina mea de frezat, cu care pot reproduce ușor și precis astfel de raze mari.
Raza de 212,5 mm este, desigur, mult mai mare decât înălțimea de 90 mm, respectiv 125 mm, a tăbliei de la cap și de la picioare. Dar din moment ce oricum foloseam piese din cutia de resturi, acest lucru a fost secundar la început. Singurul lucru important la această tehnică de frezare este ca resturile Tale să aibă o înălțime minimă de aproximativ 22 – 23 cm, astfel încât punctul de pivotare al compasului să se sprijine în continuare în siguranță pe material și să nu lovească în gol.
Am ales două resturi de multiplex potrivite și le-am tăiat mai întâi la lățimea finală de 196 mm. Apoi am măsurat centrul la marginea inferioară și am dat o gaură de 5 mm la 1 cm de la marginea inferioară. Aceasta este dimensiunea pinului de pe dispozitivul meu de tăiere în cerc. L-am setat la raza de 212 mm și am zgâriat ușor arcul dorit pe lemn cu freza. Acolo unde acest arc trasat a atins marginea laterală, am desenat o linie verticală, la exact 15 mm paralel cu marginea laterală – pe ambele părți ale scândurii.
Apoi am frezat arcul circular în mai multe treceri. Am frezat doar până la linia mea verticală în stânga și în dreapta. Am făcut acest lucru pe ambele scânduri (cap și picioare). Apoi, folosind vinclul, am prelungit spre exterior punctul în care arcul frezat întâlnea linia verticală și am finisat manual capătul superior, orizontal, al ambelor scânduri cu fierăstrăul japonez. Important aici este ca ambele suporturi exterioare să fie exact la aceeași înălțime. Dacă nu a ieșit perfect uniform la frezare, pur și simplu ia partea inferioară ca referință și ajustează cealaltă parte cu blocul de șlefuit. Partea superioară are acum forma dorită, dar ambele piese sunt încă prea lungi în partea de jos. Le pun oricum deoparte deocamdată; tăierea finală pe înălțime se va face abia după ce canelurile din stâlpi sunt gata.
Pasul 2: Frezarea canelurilor cu potrivire exactă în stâlpii patului
În continuare, tai cei patru stâlpi ai patului la lungimea corectă și frezez canelurile în ei, care vor găzdui mai târziu scândurile. Am montat o freză pentru caneluri de 6 mm în mașina de frezat. Deoarece multiplexul are o grosime de 9 mm, trebuie să frezez canelura în cel puțin două treceri decalate lateral. Am ales 6 mm ca adâncime de frezare în lemn. Dacă aș intra mai adânc în lemn, părțile laterale din interiorul stâlpului îngust de 20×20 mm s-ar ciocni cu tăblia de la cap și de la picioare, deoarece canelurile aduse s-ar suprapune.
Să facem un calcul rapid: Stâlpii au 20 mm grosime, plăcile de multiplex 9 mm. Rămân 11 mm de material pe stâlp. Așa că am fixat opritorul lateral de frezare la aproximativ 5,5 mm distanță de marginea exterioară de tăiere a frezei. Pe acest ghidaj, am prins cu cleme blocuri mici de lemn în stânga și în dreapta, ca opritoare, ca să nu frezez prea departe cu mașina. Apoi am apăsat stâlpul împotriva opritorului din dreapta și a ghidajului lateral, cufundându-l încet și controlat în freza care se rotea. După aceea, am tras piesa de lucru până la opritorul din stânga și am scos stâlpul ridicându-l vertical. De regulă, poți face două frezări (pe două părți adiacente pentru un colț) în acest fel, apoi trebuie să reconstruiești set-up-ul.
Acest marcaj cu creionul devine foarte important la a doua trecere, când se frezează lățimea finală a canelurii. Dacă poți citi numărul în mod normal când introduci piesa (adică nu este cu susul în jos), atunci ai exact aceeași direcție de frezare ca înainte. Când am reajustat, am lăsat inițial ghidajul lateral așa cum era și am schimbat doar blocurile opritoare pentru diferitele lungimi ale scândurilor. Și aici, are sens să faci un mic semn cu creionul pe ghidajul lateral și să adaugi o scurtă notă despre ce tăietură este. În acest fel, nu trebuie să măsori din nou cu greu pentru a doua trecere. Apoi, am mutat ghidajul lateral înapoi cu 3 mm și am repetat toate frezările a doua oară pentru a obține exact lățimea canelurii de 9 mm pentru multiplex.
După ce canelurile sunt frezate curat, intră în joc munca manuală: Iau o daltă de 5 mm și transform în unghi drept capetele rotunde ale canelurii frezate. Teoretic, ai putea să rotunjești și colțurile scândurilor, dar mai există un punct de material în zona de colț a stâlpului care oricum trebuie îndepărtat cu dalta, pentru ca scândurile introduse să se potrivească.
Abia acum, când canelurile sunt în sfârșit gata și scobite, tai piesele din multiplex pentru tăblia de la cap, de la picioare și părțile laterale la înălțimea lor finală. Dacă ai greșit la măsurare cu un milimetru la frezarea canelurilor, poți încă ajusta ușor acest lucru la scândură acum – piesele vor fi pur și simplu cu un milimetru sau doi mai înalte sau mai scunde la final. Pentru mine, totul s-a potrivit din prima. Cu toate acestea, tai plăcile de multiplex cu un surplus foarte minim și apoi le ajustez manual mereu cu blocul de șlefuit până când glisează în canelură etanș și fără să se clatine.
Pasul 3: Decorațiuni, șlefuirea lemnului și montajul final
Până aici, toate bune. Înainte de șlefuirea finală și de lipirea permanentă, m-am ocupat de capetele vizibile ale stâlpilor, pentru a oferi patului acel aspect tradițional, meșteșugăresc. Folosind o freză de șanfrenare de 90 de grade (sau 9 grade), am frezat o crestătură de jur împrejur. Am prins cele patru bucăți de lemn și o scândură de sacrificiu suplimentară strâns împreună cu o clemă, pentru a preveni ruperile enervante de material, și le-am ghidat împreună pe masa de frezat. Apoi am rotit șipcile individuale cu 90 de grade, le-am prins la loc și am frezat din nou. Am repetat același proces ulterior cu o freză de rotunjire pentru marginea superioară. Restul formării moi de pe capetele stâlpilor a fost executat clasic de mână, cu un bloc de șlefuit și hârtie de granulație 120.
Un aspect important la jucăriile pentru copii este siguranța: Nu trebuie să existe margini ascuțite. Prin urmare, am „spart” ușor și marginile superioare ale pieselor dure din multiplex cu o freză de rotunjire de 2 mm. Este absolut crucial aici să nu frezezi până la marginea exterioară, deoarece canelura din stâlp este acum pătrată, altfel ar apărea goluri inestetice. După aceea, totul se șlefuiește. Eu urc de la granulația 120 și 180 până la granulația 240, astfel încât lemnul de molid să devină absolut mătăsos la atingere și ca nimeni să nu se aleagă mai târziu cu o așchie.
Acum urmează esențialul, lipirea: Mai întâi conectez tăblia de la cap cu cei doi stâlpi ai săi, apoi separat tăblia de la picioare și, în cele din urmă, asamblez întregul cadru al patului cu părțile laterale lungi. Îmi place să folosesc clei de pește pentru asta. Nu numai că este complet ecologic și non-toxic (lucru important pentru jucării!), dar are și uriașul avantaj al unui timp de prelucrare semnificativ mai lung („timp deschis”) în comparație cu lipiciul normal de lemn, care se usucă rapid. Acest lucru elimină stresul la asamblare. Un alt avantaj: Cleiul de pește care iese afară poate fi șters cu ușurință complet cu o cârpă umedă, fără a lăsa pete la tratarea ulterioară a suprafeței. În timp ce cleiul se întărește încet, trebuie să fixezi piesele foarte bine cu menghine de mână și să verifici neapărat unghiurile drepte, măsurând diagonalele cu o ruletă. Dacă ambele diagonale au exact aceeași lungime, patul este absolut la vinclu.
Pasul 4: Construirea unei somiere adevărate și stabile
Stop – mi-am amintit, am uitat ceva în timpul planificării inițiale: Când am asamblat cadrul patului uscat (fără clei) pentru prima dată ca probă, am măsurat distanța interioară și am tăiat preventiv șipcile înguste pentru somieră cu 2 mm mai scurte decât lățimea interioară, ca să nu se blocheze mai târziu. Deoarece nu mai construisem niciodată o mini-somieră atât de fină, am căutat distanța vizuală potrivită și, după câteva încercări, am ajuns la un spațiu de 10 mm.
Am așezat totul pe bancul de lucru ca probă și mi-am dat seama că cele trei șipci pe care le cumpărasem de la magazinul de bricolaj nu erau chiar suficiente în total. Dar nu voiam să mă urc din nou în mașină și să merg la magazin pentru jumătate de șipcă. Așa că, fără prea multă zarvă, am scurtat ușor părțile laterale din multiplex ale patului. În acest fel, m-am descurcat perfect cu cele trei șipci întregi până la urmă. Din această cauză, dimensiunile exterioare ale pătuțului meu nu mai corespund exact proporției de aur 2:1, dar arată totuși absolut armonios.
În timp ce cadrul finalizat al patului stătea strâns fixat în colț pentru ca lipiciul să se întărească, m-am ocupat de somieră. Am tăiat cele două șipci inferioare de susținere (12 x 12 mm) cu 2 mm mai scurte decât interiorul patului și am crestat capetele pentru stâlpii interiori ai patului, astfel încât șipcile să poată sta la același nivel cu părțile laterale din multiplex.
Apoi am măsurat centrul uneia dintre șipcile de susținere și am așezat prima lamelă exact pe mijloc deasupra ei. Aici vine un truc de atelier pentru lucrări fine: O picătură de adeziv instant pe partea inferioară și apoi aliniată în unghi drept cu vinclul – aceasta formează baza solidă pentru tot restul somierei. De fapt, am vrut doar să fac asta pentru a testa potrivirea provizorie, dar a funcționat surprinzător de bine și de stabil.
La tăierea numeroaselor lamele mici pentru somieră, au rămas doar trei resturi scurte cu o lungime de aproximativ 3 cm. Am lipit două dintre ele împreună cu o picătură de adeziv instant și am folosit această construcție ca distanțier de 10 mm între lamele: Pur și simplu aplică o picătură de adeziv instant (Superglue) pe capătul lamelei care urmează a fi așezată. Prinde distanțierul între ele, verifică rapid unghiul drept cu vinclul, așeaz-o lăsând un spațiu de 1 mm față de marginea șipcii de suport și apasă ferm timp de 2 până la 3 secunde. Lamela este fixată instantaneu, dar ar putea fi scoasă și corectată din nou în caz de greșeală.
De ce am lipit inițial lamelele doar pe o parte a șipcii de susținere? Foarte simplu: Pentru că vreau să stabilesc distanța pe lățime absolut precis, în timp ce este montată în pat. După ce cleiul de pește de pe cadrul patului s-a întărit complet, iau șipca de susținere echipată pe o parte cu lamele și o prind cu cleme de jos, la nivel, de partea laterală a cadrului patului. Apoi aplic o picătură de adeziv instant pe capetele încă libere ale lamelei din mijloc și ale celor două lamele exterioare. Acum glisez a doua șipcă de susținere în sus, de-a lungul părții laterale opuse, până când face contact cu cele trei lamele pregătite și se lipește. În acest fel, am obținut perfect și fără tensiune lățimea interioară a patului, chiar dacă patul s-ar fi curbat cu un milimetru la mijloc. Lamelele rămase primesc acum și ele o picătură de adeziv instant și sunt fixate pe ambele șipci de susținere, gata pentru pasul decisiv următor.
Adezivul instant ține excelent pentru moment, dar este foarte casant și se va rupe sub sarcina de durată. Acum desenez puncte de găurire curate pe capetele lamelelor și folosesc burghiul de lemn de 5 mm pentru a da o gaură înfundată prin fiecare lamelă și cam până la două treimi adâncime în șipcile de susținere de dedesubt. Am tăiat în prealabil tija rotundă de 5 mm de la magazin, folosind fierăstrăul japonez, în multe bucăți mici de 2 cm. Pun puțin clei de pește în gaura înfundată și în jurul părții inferioare a diblului de lemn, apoi îl bat ușor în gaură cu un ciocan mic. După ce cleiul s-a fixat complet, tai capetele proeminente ale diblurilor la nivel și șlefuiesc din nou curat întreaga somieră. În cele din urmă, somiera finisată este lipită în cadrul patului. Lucrările din lemn la patul pentru păpuși sunt acum finalizate cu succes!
Elisabeth se va ocupa de finisarea suprafeței cu lac ecologic, transparent, pentru jucării.
Salteaua patului pentru păpuși și finisajul suprafeței
Desigur, un pat atât de robust are nevoie și de o saltea. Mai aveam în subsol un rest de spumă (burete) de înaltă calitate. L-am tăiat la dimensiune pentru a se potrivi cu dimensiunile interioare. Din păcate, la o grosime de 5 cm, materialul era vizual mult prea masiv pentru patul cel mic. Salteaua ar fi depășit aproape părțile laterale. Prin urmare, a trebuit să înjumătățesc grosimea saltelei la aproximativ 2,5 cm, ceea ce este adesea dificil în cazul spumei.
Pentru a face acest lucru, ghidezi pur și simplu lamele cuțitului electric cu mișcare în sens contrar încet și absolut fără presiune de-a lungul unui marcaj desenat pe lateral, și vei obține rezultate de tăiere fantastice și curate. Știu acest truc de mult timp: Obișnuiam să retapițez singur șeile motocicletelor mele cu burete nou și mi-am luat un cuțit electric vechi de la o piață de vechituri pentru doar câțiva euro, special pentru acest scop. Funcționează de o mie de ori mai bine decât orice cuțit utilitar ascuțit!
În ceea ce privește suprafața lemnului: Nu aș lăsa o jucărie pentru copii ca aceasta netratată. De obicei mă bazez pe ulei natural de in sau ceară de albine, care se absoarbe adânc în pori și scoate în evidență textura lemnului. Pentru jucăriile destinate copiilor, prefer să folosesc un lac ecologic special pentru jucării.
Acum Elisabeth mai trebuie doar să facă rost de o țesătură frumoasă și să coasă așternuturi asortate. Eu am asamblat deja o husă provizorie pentru mica saltea dintr-o bucată de cearșaf cu elastic, folosind lipici pentru textile. Apoi păpușa preferată a Alvei se poate muta în sfârșit, cu stil, în noul ei pătuț fără metal. Proporțiile sunt corecte, îmbinările lemnului sunt absolut solide, iar patul poate fi depozitat excelent în dulap. Îți doresc multă distracție construindu-l în propriul Tău atelier!